Arezzo abocanha o mundo

Líder no segmento de calçados femininos para o público A e B, a empresa brasileira aposta na internacionalização dos seus produtos para conquistar o mercado externo

 

Apetite global: Alexandre Birman comanda o império fundado pelo pai desde 2013 e conseguiu elevar o faturamento em 9,8%. Seu objetivo agora é fazer esses números subirem com a operação internacional (Crédito: Divulgação)

Luana Meneghetti

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Desde que assumiu a presidência da Arezzo&Co, há sete anos, Alexandre Birman teve de se acostumar a ter equilíbrio sobre o salto alto. Para comandar a empresa líder no segmento de sapatos e bolsas para o público A e B no Brasil, o empresário precisou andar por caminhos tortuosos. Ao suceder seu pai, Anderson, que criou a companhia em 1972, Alexandre encontrou um cenário diferente dos anos anteriores. A pior crise econômica da história do País aparecia como seu principal desafio. Mesmo com esse cenário desfavorável, o grupo formado pelas marcas Arezzo, Schutz, Ana Capri, Alexandre Birman, Fiever e Owme conseguiu manter o resultado no azul. Em 2017, a receita líquida chegou a R$ 1,4 bilhão, um crescimento de 9,8% em relação ao ano anterior.

Para dar sequência a esse processo de expansão, o caminho traçado pela empresa é o mercado internacional, que hoje responde por cerca de 10% do faturamento da operação. Neste ano, serão seis lojas nos Estados Unidos. Em 2019, o grupo tem capacidade de, pelo menos, triplicar esse número com o desembarque em países na Europa e na Ásia. “Começamos a internacionalização com um projeto-piloto com a Schutz, em Nova York”, diz Alexandre Birman (leia a entrevista “A nossa melhor saída é ir além do território brasileiro” ao final da reportagem). “Tivemos bons resultados e hoje estamos apostando nossas fichas na internacionalização”, afirma o empresário.

Com 618 lojas espalhadas pelo Brasil, o grupo iniciou a operação para abocanhar no mercado externo em2012, quando a Schutz abriu as portas na Madison Square Avenue, em Nova York. Hoje, a marca está presente com três lojas na cidade e na Califórnia. Além dela, a marca Alexandre Birman também está em Nova York. Para conquistar os pés fiora do Brasil, Alexandre contratou o americano Wayne Kulkin, ex-CEO da Stuart Weitzman, marca de calçados de luxo, que comanda a operação internacional. Em agosto do ano passado, a companhia montou um conselho consultivo para detalhar as estratégias que seriam necessárias para a expansão.

Kulkin foi convidado para fazer parte desse conselho. Oito meses depois, veio o anúncio da sua contratação. “Eu nunca imaginei trabalhar em outra empresa de sapatos, mas a Arezzo&Co tem potencial de ser um grande player global”, diz Wayne. “Isso é encantador para mim.” Nos 26 anos que ficou à frente da Stuart Weitzman, a companhia multiplicou em 4.000% o faturamento. Com os bons resultados, a marca foi vendida por US$ 574 milhões para a COACH, em 2015, que tem valor de mercado de US$ 9,9 bilhões e receita de US$ 4,5 bilhões. “Esperamos um grande impulso nos nossos negócios internacionais com o Wayne”, diz Birman.

Embaixadoras informais: a cantora Lady Gaga (à esq.) postou em suas redes sociais uma foto com a bota Schutz e a atriz Kate Hudson exibe um sapato da marca Alexandre Birman em evento

Por enquanto, Kulkin está concentrado em calçar as americanas e já começou com o pé direito em sua estratégia para tornar as marcas do grupo desejadas. Em dezembro do ano passado, a cantora Lady Gaga, ícone do pop, divulgou uma foto em suas redes sociais vestindo uma bota da marca Schutz durante a turnê de divulgação do seu novo disco, em Oklahoma. Após a exposição, a empresa enviou um novo carregamento do modelo “Lace Up” às lojas americanas devido à enorme procura. “A Schutz é um gigante pronto para despertar”, diz Wayne.

Os Estados Unidos movimentam US$ 20 bilhões no segmento calçadista e apresentam potencial de 10% para o crescimento da marca Schutz. A estratégia é ocupar um espaço no mercado americano.

 Os sapatos serão vendidos em uma faixa de preço de US$ 150, valor acima dos importados da China, que custam US$ 100, e abaixo dos de luxo, comercializados por mais de US$ 300. “Nos Estados Unidos, não existe monomarca que atue nessa faixa de preço”, diz Alberto Serrentino, sócio fundador da Varese Retail. “O que existe nesse mercado que a Schutz vai atuar são marcas de vestuário como Tory Burch que trazem para suas lojas alguns sapatos, mas são mais clássicos e reduzidos em volume.”

Com um apelo de design mais fashion, a Schutz corresponde a 33% do faturamento da companhia no Brasil. Ela foi criada em 1995 por Alexandre, quando ele tinha apenas 18 anos. O empresário queria um calçado diferente do produzido pelo pai. “Ele me disse que se eu quisesse mesmo isso teria que criar minha própria empresa”. No início, a Schutz nasceu com a proposta de calçados esportivos, mas logo mudou sua estratégia para os sapatos femininos, principal negócio da família. Em 2005, com apenas dez anos de negócio, a marca já exportava 60% de seus produtos. Mas não foi o sucesso que fez o pai se render ao talento do filho. Com as marcas indo de vento em popa, o fundo de private equity Tarpon propôs a junção das duas formando a holding Arezzo S.A.

O fundo comprou 25% da nova empresa e investiu R$ 76,3 milhões para a expansão de lojas e franquias. O grupo saiu então de 228 unidades para as atuais 449 franquias e 37 lojas próprias das marcas Arezzo e Schutz. Nesses 12 anos, somaram-se ao portfólio a Ana Capri, marca jovem com foco em calçados flats sem salto; a Alexandre Birman, de sandálias e sapatos de luxo; a Fiever, de tênis para os públicos feminino e masculino; e, neste ano, a Owme, com a proposta de oferecer sapatos confortáveis. “Estamos arriscando um passo à frente com Schutz e Alexandre Birman no mercado internacional”, diz Alexandre. “Mas Wayne também vê potencial na Arezzo, Fiever e Ana Capri.”

Loja pioneira: primeira unidade da marca foi inaugurada em 2012, na Madison Square Avenue, em Nova York (Crédito:Divulgação)

Além de consolidar a Schutz no mercado americano, a companhia também tem a missão de conquistar a Europa. O grupo vai abrir neste segundo semestre um escritório e um showroom em Milão, na Itália. O país é uma referência em sapatos de luxo com uma fabricação anual de 200 milhões de pares e receita de € 14 bilhões. “Essa operação vai facilitar a nossa venda”, diz Aline Penna, diretora de Relações com os Investidores da Arezzo&Co. “Podendo ver o produto, os diretores de lojas de departamento e o potencial consumidor se convencem com mais facilidade da qualidade do sapato.”

Assim como a Schutz, a marca que leva o nome de Alexandre já conquistou muitas famosas. Os sapatos Alexandre Birman foram usados por atrizes e cantoras americanas como Kate Hudson, Demi Moore, Jessica Alba e Katy Perry. Antes mesmo de abrir sua primeira loja em território americano, a grife estava presente em lojas de departamento (tanto que uma das estratégias é fortalecer os laços com Bergdorf Goodman e Bloomingdale’s). Em 2009, a grife foi convidada a vestir os personagens do seriado americano Gossip Girl. No oitavo episódio da terceira temporada, Blair Waldorf, protagonista da trama, aparece usando um Peep-toe Booties. A personagem chegou a chamar os sapatos de “sagrados”. O modelo virou um hit no mercado internacional e a partir daí o nome de Alexandre caiu no gosto das celebridades. A marca já corresponde a 22% do faturamento no mercado externo da companhia. “Apesar de Alexandre Birman ser uma marca importante e bem posicionada, o foco maior tem de ser na expansão da Schutz, onde o mercado consumidor é maior”, diz Alana Imaizumi, analista do Citi.

O desafio, com toda essa movimentação em busca de novos mercados, é não tirar os olhos das operações no Brasil e do principal carro-chefe do grupo, a marca Arezzo. Responsável por 57,3% do faturamento da empresa, a marca quer atingir mil lojas no futuro – atualmente são 382. A estratégia é oferecer um modelo menor, de 40 m2, é ideal para entrar em cidades do interior, onde não há condições de investir em uma loja convencional. No ano passado, a empresa vendeu 12 milhões de pares de calçados e 1,2 milhão de bolsas. “Um dos pilares do sucesso das marcas está justamente na velocidade de lançar itens ligados à última moda com preços competitivos”, diz Elton Morimitsu, analista sênior de pesquisa da Euromonitor International. “A estratégia é parecida com a da Zara no Brasil, que traz tendências de moda a preço acessível.”

Mas nem sempre a história foi só de ganhos. Na década de 1990, Anderson apostou na transferência da fábrica, localizada em Minas Gerais, para Campo Bom, região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. De 1970 até 1990, o local foi o coração do pólo calçadista brasileiro. Empresas americanas compravam sapatos brasileiros produzidos na região. A Nine West, um dos grandes expoentes desse momento, chegou a ser responsável por 50% da exportação brasileira de sapatos. Mas, quando Anderson chegou ao Vale dos Sinos essa era de “ouro” do “made in Brazil” já estava acabando. Com a implantação do Plano Real, a moeda americana ficou equiparada à brasileira e o mercado asiático começou a atrair a indústria calçadista, em razão dos preços baixos da mão-de-obra. Na época, a Arezzo também fez algumas importações de tênis da China, mas por contadas flutuações cambiais no Brasil perdeu dinheiro com a operação. O episódio fez Anderson apostar ainda mais na produção interna. “Diziam que eu era louco de vir para o Sul”, diz Anderson. “Loucos foram o que não aproveitaram a mão de obra especializada que ficou aqui.”

Foi também nos anos 90 que Anderson deu outro passo arriscado. Decidiu parar de vender para multimarcas para investir em sua própria rede de varejo. A primeira loja Arezzo foi aberta na Oscar Freire, bairro dos Jardins, em São Paulo. Na época, o jornal Folha de São Paulo cravou: “Mineira adota estratégia suicida: investe mais para vender menos”. “Confesso que fiquei preocupado ao ler isso”, diz Anderson. “Realmente investíamos mais e até hoje fazemos isso, mas hoje nossa história mostra que deu certo.” O fundador da Arezzo, que vendia ovo de porta em porta no interior de Minas Gerais, transformou a empresa calçadista, que nasceu no fundo de uma garagem, em um império bilionário. Durante os anos à frente da empresa, ele conquistou o mercado nacional. Agora, seu filho trabalha para fazer o mesmo no mundo.

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“A nossa melhor saída é ir além do território brasileiro”

O que faz o sr. acreditar que a internacionalização será bem-sucedida?
Hoje, somos líderes no Brasil no segmento de calçados e bolsas femininas para o público A e B, com 30% de participação. Não conhecemos nenhum país em que a empresa líder tenha um marketshare dessa magnitude. Começamos a internacionalização com um projeto-piloto com a Schutz, na Madison Square Avenue, em Nova York. Em 2009, um ano após o lançamento da Alexandre Birman, também já estávamos nas principais lojas de departamento de luxo nos Estados Unidos. Tivemos bons resultados e hoje estamos apostando nossas fichas nessa internacionalização.

Se a internacionalização começou em 2012, por que só agora a empresa decidiu apostar nessa frente?
Em 2015, refizemos nosso planejamento estratégico e vimos que somos dominantes em três pilares: na geografia, que é o Brasil; na categoria de produtos, que são sapatos e bolsas; e no público-alvo, que são as mulheres da classe A/B. Para continuar crescendo, a gente precisava optar por não ser dominante em um desses três. Então, a nossa melhor saída é ir além do território brasileiro, porque julgamos que poderíamos nos tornar uma empresa global.

A companhia contratou um executivo para comandar a operação internacional. Por que escolheram Wayne Kulkin?
Montamos um conselho, em 2016, para alinhar melhor as estratégias para a expansão internacional. Convidamos o Wayne, ex-CEO da Stuart Weitzman, com 25 anos de experiência no setor calçadista, para participar. Ele vinha quinzenalmente para o Brasil para as nossas reuniões, tinha uma postura flexível, apresentava boas ideias e estava alinhado com o nosso negócio. Ele é um executivo com visão 360 graus e que entende muito sobre o business. Conseguiu transformar a Stuart Weitzman em uma empresa de US$ 10 milhões para uma companhia de US$ 400 milhões de faturamento. Esperamos um grande impulso nos nossos negócios com ele.

Muitas celebridades aparecem usando a sua marca. Como conquista esse público?
Não sei se tenho uma reposta precisa para isso. Sempre sonhei em criar uma marca que as celebridades usassem. Mas nunca paguei, foi acontecendo. O segredo é ter um bom relacionamento, só isso.

Por que o senhor não gosta do termo CEO?
Não gosto de nenhum tipo de título. Essa função hierárquica não funciona com a nova geração. Superior e subordinado, então, são muito retrógradas para o momento em que estamos vivendo. Aqui, a pessoa não tem cargo. Costumo chamar meus colaboradores de chefe, gosto que me vejam como alguém que eles podem bater um papo, trocar uma ideia sem essas questões formais de CEO.

“2019 será um ano de construção e transformação”

Wayne Kulkin, diretor executivo de operações internacionais da Arezzo&Co

O que motivou o sr. a assumir a operação internacional do grupo?
A companhia tem o maior potencial entre as empresas globais de calçados. Enquanto o ciclo médio entre design, indústria e varejo é de seis meses em outras companhias, as marcas da Arezzo&Co conseguem fazer o mesmo entre quatro e oito semanas.

Qual é sua estratégia para o crescimento no mercado internacional?
Nossos dois maiores focos são as marcas Alexandre Birman e Schutz. A primeira é um grande tesouro global e está pronta para crescer nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio e na Ásia. Queremos abrir lojas monomarca para mostrar a qualidade do nosso produto.Para a Schutz, a chave é aumentar o reconhecimento da marca. O preço médio é de US$ 150 dólares para um produto 100% couro. Não há nada comparável nos Estados Unidos.

Por que esses produtos podem conquistar o mercado externo?
Podemos mostrar de forma pioneira ao mundo que temos a habilidade de produzir sapatos com muita qualidade e design em pouco tempo. Basicamente, pegar o conceito fast fashion de uma marca como a Zara e aplicar no universo dos sapatos.Qual é o projeto para 2019?

O próximo ano será de construção e transformação para as duas marcas nas quais estamos focados, com resultados que impactarão as marcas nos dois anos subsequentes.

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Rappi recebe aporte de US$ 1 bilhão do SoftBank

Além do valor recorde, a Rappi ainda captou dinheiro de outros investidores, fechando a rodada de investimentos com US$ 1,4 bilhão

 

Entregadores da Rappi em Bogotá - AFP

Da redação

A startup colombiana Rappi anunciou que recebeu um aporte no valor de US$ 1 bilhão. do conglomerado japonês SoftBank, conhecido por fazer grandes (e certeiras) apostas em novas iniciativas ligadas a economia. O valor é recorde e sem precedentes nos mercado de iniciativas disruptivas na América Latina. O maior até então havia sido sido uma rodada de investimentos do iFood que rendeu ao aplicativo de entregas de restaurantes US$ 500 milhões.

Além do valor recorde, a Rappi ainda captou dinheiro de outros investidores, fechando a rodada de investimentos com US$ 1,4 bilhão. O aplicativo que tem como proposta entregar de tudo já havia ganhado o título de unicórnio ao atingir valor de mercado de pelo menos US$ 1 bilhão em setembro de 2018. Agora a empresa visa expandir sua atuação em mercados onde já está presente, entrar em novos países da América Latina além de lançar novos produtos e serviços.

O aporte da Rappi foi feito pelo Vision Fund, fundo do SoftBank que gere US$ 100 bilhões. A tendência é de que o investimento seja repassado para o Innovation Fund, criado recentemente pelo banco japonês e que é focado em negócios inovadores da América Latina. Caso isso aconteça, um quinto do capital gerido pelo novo fundo já teria destinatário. Em comunicado, Marcelo Claure, diretor de operações do SoftBank disse que “em menos de quatro anos, a Rappi se tornou uma das startups que mais cresce na América Latina, o que demonstra a imensa oportunidade da região”.

Em 2017, o Vision Fund investiu US$ 100 milhões no aplicativo de transportes 99. No ano passado o mesmo valor foi aportado na startup de entregas Loggi.

Até novembro do ano passado, a Rappi tinha 3,6 milhões de usuários, um quinto deles no Brasil. A startup não divulga dados atualizados, mas afirma ter superado tais números. Nos próximos três anos, o empreendimento de delivery projeta chegar a 80 milhões de usuários.

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Com estreia no Norte, Magazine Luiza avança para ‘virar’ Amazon brasileira

Estadão Conteúdo

Onze anos depois de estrear na cidade de São Paulo com a abertura de 50 lojas num único dia, o Magazine Luiza quer repetir o barulho que fez à época, só que agora no Norte do País. É a única região onde a empresa não está presente. O jornal O Estado de S. Paulo apurou que no início do segundo semestre, num intervalo de apenas 20 dias, a companhia vai estrear no Pará com 51 lojas e abrirá outras 9 lojas no Maranhão, onde a rede começou a operar no ano passado.

A maioria das lojas do Pará será em cidades menores, fora da capital, Belém. Isso reforça a estratégia da companhia que, na avaliação de consultores, caminha na direção de ser a Amazon (gigante do varejo mundial) brasileira. Ao ampliar sua capilaridade, chegando a municípios mais distantes dos grandes centros, a varejista reforça o modelo de negócio que une as lojas físicas com o varejo online. Os pontos de venda viram uma espécie de minicentros de distribuição, o que garante a rapidez na entrega das compras online, o maior obstáculo ao avanço do e-commerce, sobretudo em regiões distantes do Sudeste.

Para fincar bandeira no Pará e expandir no Maranhão, onde já tem 27 lojas, o Magazine Luiza fechou um contrato de cessão comercial de 48 pontos de venda hoje ocupados pelo Armazém Paraíba. A tradicional varejista de móveis e eletrodomésticos do Norte e Nordeste é conhecida por ter lojas em áreas mais remotas.

Dos 48 pontos de venda do Armazém Paraíba locados pelo Magazine Luiza, 39 estão no Pará e 9 no Maranhão. A administração do Armazém Paraíba informou, por meio de nota, que “a negociação com a Magazine Luiza envolve apenas e tão somente a cessão de 48 pontos, na sua grande maioria imóveis próprios”. Isso significa que nesses pontos de venda a marca Magazine Luiza substituirá o Armazém Paraíba. Sob a nova administração, os funcionários dessas lojas provavelmente deverão ser reaproveitados, diz uma fonte.

A administração do Armazém Paraíba afirmou ainda, em comunicado, que possui mais de 350 lojas espalhadas pelo Norte e Nordeste e continuará atuando no varejo, “sendo certo que nos Estados do Pará e parte do Maranhão, com foco no ramo mole (confecções, tecidos, calçados, cama, mesa e banho)”. A rede não informou as cifras e prazos do contrato. “A empresa tem como política não divulgar valores de negociações.”

Além das 48 lojas locadas do Armazém Paraíba, o Estadão apurou que o Magazine Luiza negociou outros 12 pontos de venda no Pará com pequenos varejistas locais. Procurado, o Magazine Luiza não se pronunciou.

Potencial

De acordo com consultores de varejo, a estratégia do Magazine Luiza faz todo sentido. Nascida em Franca, no interior de São Paulo, a rede que faturou quase R$ 20 bilhões no ano passado não tinha presença numa das áreas de maior potencial no País. Segundo Eugênio Foganholo, sócio da Mixxer Desenvolvimento Empresarial, esse potencial de consumo no Norte ainda não é explorado por redes nacionais.

É uma oportunidade e tanto – que também apresenta desafios principalmente em relação a investimentos -, mas que pode resultar em retorno proporcional.

Para Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), o Magazine Luiza foi o primeiro varejista do País que deu um significado diferente à loja física. “É uma empresa nacional, com mídia nacional e categorias que estão em crescimento”, afirma. “Dez dias atrás anunciou que iria vender livros. Com a Netshoes vai entrar em artigos de esporte e moda.” Tantas alternativas mostram um novo caminho. “O Magazine está cada vez mais parecido com a Amazon e menos com um varejista de eletromóveis”, diz ele.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Faturamento cai 6,3% e confirma dificuldade de recuperação da indústria, diz CNI

A indústria brasileira continua com dificuldades e, desde a greve dos caminhoneiros em maio passado, o setor não consegue engrenar em uma sequência de bons resultados que poderiam sugerir recuperação da atividade. É o que diz a pesquisa Indicadores Industriais de março, divulgada na desta quinta-feira, 2, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). No mês, o faturamento industrial teve mais uma queda, de 6,3%, as horas trabalhadas na produção diminuíram 1,5% e a utilização da capacidade instalada recuou 0,9 ponto porcentual em relação a fevereiro na série livre de influências sazonais.

Dentre os componentes da pesquisa, emprego e massa salarial se mantiveram estável em março. No mês, apenas o rendimento médio real do trabalhador da indústria teve aumento, de 1,2%, após os ajustes sazonais. “O crescimento reverte a queda observada em fevereiro, de 0,9%”, cita o documento.

Com a estabilidade de março, é a sétima vez nos últimos 12 meses que o emprego não se altera na comparação mensal. No entanto, o emprego está apenas 0,1% acima do registrado em março de 2018 e, na comparação entre os primeiros trimestres de 2019 e 2018, não há alteração.

Já a massa salarial manteve-se estável em março, na série dessazonalizada, depois de queda de 3,6% acumulada nos dois meses anteriores. “A massa salarial de março de 2019 é 2,7% menor que a registrada no mesmo mês de 2018. Ao se comparar o 1º trimestre dos mesmos anos, o recuo é de 2,4%”.

Análise

Segundo o economista da CNI Marcelo Azevedo, “três problemas impedem a recuperação da indústria. Um é a falta de demanda. O outro é o excesso de estoques, que elevam os custos das empresas, e, finalmente há a questão financeira”.

O economista destaca que as empresas continuam com a situação financeira debilitada, “o que adia as decisões sobre a produção e o emprego”.

Trimestre

O estudo mostra ainda que, no primeiro trimestre deste ano em comparação com último trimestre de 2018 na série dessazonalizada, o faturamento da indústria teve queda de 4,1%.

No mesmo período, a utilização da capacidade instalada recuou 0,3 ponto porcentual e as horas trabalhadas na produção subiram apenas 0,2%.

O emprego subiu apenas 0,1%, a massa real de salários caiu 0,8% e o rendimento médio do trabalhador teve queda de 1,5%.

 https://www.istoedinheiro.com.br/faturamento-cai-63-e-confirma-dificuldade-de-recuperacao-da-industria-diz-cni/

Brandão exalta configuração do Ministério da Economia

Subsecretário do MDIC destacou ações do governo em palestra no Sul

 

Por Dirceu Chirivino

 

dirceu@amanha.com.br

Ao palestrar no lançamento oficial da 47ª edição do Prêmio Exportação RS, promovido pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Rio Grande do Sul (ADVB/RS), em Porto Alegre, o subsecretário de inteligência e estatísticas de comércio do MDIC exaltou a fusão dos ministérios da área econômica. A partir do início do governo de Jair Bolsonaro, o Ministério da Fazenda, o do Planejamento, o da Indústria e Comércio e parte do Trabalho foram fundidos no Ministério da Economia. “A junção afasta a possibilidade de pensamentos e políticas divergentes travarem o desenvolvimento das ações, há uma maior coesão da equipe. A área de Inteligência e Estatística é nova e tem o importante papel de servir de apoio às tomadas de decisões, baseado em fatos concretos, não impressões ou suposições”, explicou Herlon Brandão (foto).  

O subsecretário falou ainda sobre ações que estão sendo desenvolvidas pelo novo governo. “O Brasil vem caindo no ranking de participação na exportação mundial e isso também passa por acordos comerciais não concluídos. Nossa expectativa é focar apenas em negociações que já estão abertas, algumas há muitos anos, para criarmos novas oportunidades”, destacou. Outra referência feita pelo palestrante foi a alta carga tarifária aplicada no Brasil que, segundo ele, está no radar do governo. “O Brasil é um dos países com a economia mais fechada do mundo, não podemos manter barreiras que dificultam o desenvolvimento das empresas. O governo não exporta, quem exporta são as empresas e, para que isso ocorra, precisamos criar condições favoráveis e que gerem competitividade”, defendeu. 

Em entrevista, Brandão afirmou não ver prejuízos na aproximação do Brasil com o Estado de Israel e o desconforto que o fato tem provocado nas relações comerciais com os países do Oriente Médio. “Somos um grande produtor de alimentos. Somos o maior exportador de carne de frango do mundo, por exemplo, e um dos maiores exportadores de carne bovina. E esses países têm necessidade de importar. Nos negócios, eles costumam ser muito pragmáticos e eu não vejo as relações comerciais sendo prejudicadas. O Brasil é um grande competidor, pode oferecer produtos de qualidade, mantém preços acessíveis e continuará sendo muito demandado”, crê Brandão. 

Rafael Biedermann, presidente da ADVB-RS, tem uma expectativa positiva sobre as exportações brasileiras neste ano. “Acho que com o patamar de dólar que temos hoje [próximo de R$ 4] e com as reformas que estão se construindo, principalmente a da Previdência, serão injetados novos recursos no Brasil e isso potencializará as exportações aqui no Rio Grande do Sul também”, prevê. A cerimônia de entrega da 47ª edição do Prêmio Exportação RS será dia 6 de junho. Antes disso, a entidade promoverá em maio o café de divulgação dos vencedores. Considerado o maior evento do segmento do país, o Prêmio Exportação RS distingue empresas que obtiveram os melhores resultados mercadológicos e desenvolveram estratégias inovadoras para expor e comercializar seus produtos no mercado internacional. 

http://www.amanha.com.br/posts/view/7424

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Investimento alemão no Brasil em compasso de espera

Embaixador Georg Witschel está otimista com legado econômico de Temer e sinalizações de Bolsonaro

 

Por Eugênio Esber

 

eugenioesber@amanha.com.br

Na reunião-almoço da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha em Porto Alegre, o presidente da seção gaúcha da entidade, Marcus Coester, dirigiu uma provocação ao palestrante, o embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel (foto). “O governo do presidente Bolsonaro está fazendo uma aproximação intensa do Brasil com os Estados Unidos. Embaixador, a Alemanha vai ficar olhando?”

O riso na plateia não impressionou Witschel, que acabara de discursar com informalidade e bom humor. E, também, com objetividade.

– Eu vejo a aproximação do Brasil com os Estados Unidos como uma coisa positiva para a Alemanha e para o ambiente de negócios em geral, porque são países que compartilham de valores semelhantes. Mas se a decisão for de uma aproximação “apenas” com Estados Unidos, eu diria que não é algo bom. Sempre é melhor ter parceiros em todo o mundo.

Witschell, que brincou com o seu português cheio de sotaque, não se apertou em nenhum momento para transmitir com clareza percepções sobre o Brasil. Mostrou-se otimista, elogiando o legado econômico do governo Temer de corte consistente na taxa de juros, redução da inflação, reforma trabalhista e aprovação da lei que estabelece o teto dos gastos públicos. Nestes primeiros meses da gestão de Jair Bolsonaro, vê como positivo estabelecimento da reforma tributária como a prioridade número 1 (“sem isso, o Brasil se tornará um país instável e caminhando para a falência”), além de saudar os esforços de equipe econômica, que ele considera competente, na direção de uma reforma tributária. “Mais do que reduzir impostos, a reforma é importante para que o sistema tributário seja mais simples, porque nem um batalhão de juristas consegue dar para as empresas segurança, certeza, sobre as regras.”

A Bolsonaro, recomendou foco na reforma da Previdência e a esquiva de polêmicas e conflitos “desnecessários” – ou, em uma síntese que arrancou risos, menos tuítes. Disse que a narrativa petista contra o impeachment de Dilma e os ataques da esquerda brasileira a Bolsonaro colocaram uma parte significativa da opinião pública alemã em uma postura de crítica e descrença em relação ao novo governo. Mas, por outro lado, descreveu Witschel, o sentimento entre empresários alemães com interesse no Brasil é de boas expectativas. 

– Eu acho que as besteiras que foram ditas na campanha eleitoral, tanto a favor como contra Bolsonaro, não se confirmaram. A economia não teve a reação forte e rápida que muitos esperavam com a vitória dele, mas também não houve decisão do governo brasileiro de se retirar do Acordo de Paris, nem de deixar o Conselho de Direitos Humanos da ONU, nem de transferir a embaixada brasileira em Israel para Jerusalém.

Ao mencionar a desaceleração da economia alemã, que deve crescer apenas 0,7% do PIB este ano, o embaixador Georg Witschel enumerou os grandes focos de tensão para a Alemanha e a Europa de um modo geral: uma saída britânica da União Europeia sem um acordo que atenue os efeitos do Brexit para ambas as partes, e a deflagração de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. “Essa guerra seria uma disputa perde-perde. Se acontecer, ninguém vai ganhar nada com isso.” Para o Brasil, recomendou que as prioridades sejam, pela ordem, reforma da previdência, reforma tributária, investimentos em infraestrutura e em educação. “Eu sou um otimista. E estou otimista com o Brasil”, sustentou o embaixador de 57 anos que tem formação em direito internacional e desde 2016 comanda a embaixada em Brasília. 

http://www.amanha.com.br/posts/view/7430

No Brasil, empreender e gerar empregos legalmente é tarefa para heróis. Ou para masoquistas

Por aqui, imposto é caridade

Imagine que você queira abrir uma loja para vender sapatos. Para isso, terá de obter autorização do governo. Como a burocracia no Brasil é enorme, você só conseguirá essa autorização dentro de aproximadamente cinco meses.

Para efeitos de comparação, se você vivesse na Nova Zelândia, em menos de um dia (!) já poderia abrir a sapataria.  

Ou seja: enquanto na Nova Zelândia você tem a ideia de abrir a empresa hoje e já pode começar a operar amanhã, no Brasil, você deixaria de vender sapatos e, portanto, de ganhar a receita das vendas por quase cinco meses. Nesse período, estaria apenas lidando com papeis, taxas, cobranças, cartórios, filas, carimbos e licenças (e provavelmente teria de "molhar" a mão de vários fiscais para conseguir alguma "agilidade"). 

Mais: supondo que você desejasse contratar dois vendedores para trabalharem na loja, durante esses cinco meses essas duas pessoas não teriam os seus empregos. Na Nova Zelândia, ambos já estariam empregados amanhã.

Assim, a primeira conclusão é que, no Brasil, as instituições (no exemplo dado, a burocracia e a intromissão do governo na vida das pessoas) desencorajam qualquer pessoa que queira trabalhar e produzir para melhorar de vida. Em outros países, como a Nova Zelândia, as instituições estimulam as pessoas que desejam progredir.

Após abrir a sua sapataria, você terá de trabalhar até o dia 2 de junho de cada ano apenas para pagar os 93 tributos (impostos, taxas e contribuições) que existem no Brasil. E pagar esses impostos requer 2.600 horas apenas para preencher os formulários (mais do que o dobro do segundo colocado, a Bolívia). Quem não pagar é punido com cadeia e confisco de bens. 

O estado argumenta que a receita dos tributos é para ser revertida em educação, saúde, justiça, segurança e infraestrutura. 

A inevitável pergunta é: apesar de, como brasileiro, sermos obrigados a trabalhar mais de cinco meses do ano para o governo, temos um sistema de educação bom? De saúde? Nossa justiça é boa? Vivemos com segurança? Nossas estradas são boas? Nossos portos? Ainda mais importante: por que esses cinco itens devem ficar nas mãos do governo? Na prática, estamos trabalhando cinco meses de graça.

Paulo Francis já dizia: no Brasil, imposto é caridade. Você dá seu dinheiro para o governo já sabendo que não receberá nada em troca.

E agora piora para todos.

Se você contratar um empregado com um salário de mil reais por mês, esse empregado pode chegar a lhe custar, aproximadamente, dois mil e oitocentos e trinta reais por mês — ou seja, mais do que o dobro do salário. (O corriqueiro é que ele custe, no mínimo, dois mil reais).

Isso acontece porque existem os chamados encargos sociais e trabalhistas, como INSS, FGTS, PIS/PASEP, salário-educação, Sistema S, 13º salário, adicional de remuneração, adicional de férias, ausência remunerada, férias, licenças, repouso remunerado, rescisão contratual, vale-transporte, indenização por tempo de serviço e outros benefícios.

Tais encargos fazem com que, além do salário, o empregador tenha de pagar o equivalente a outro salário só com estes custos. 

Considerando o salário mínimo de 2018, de R$ 954, o empregador terá de pagar R$ 2.700 por empregado. Isso significa que, para compensar sua contratação, o trabalhador precisa de uma produtividade de, no mínimo, R$ 2.700 para poder trabalhar legalmente.

O resultado disso é que, na melhor das hipóteses, em vez de empregar aqueles dois funcionários, você vai empregar apenas um na sua sapataria. Se muito.

A diferença entre o custo total do trabalhador e o valor total recebido por esse trabalhador é chamada de "custo da legislação trabalhista". 

Não é necessário ser profundamente douto em economia para perceber que esses encargos provocam um "desemprego artificial", impossibilitando a contratação de pessoas que realmente estão dispostas a trabalhar, mas que não conseguem emprego porque o governo elevou artificialmente o preço de sua mão-de-obra.

Sendo o trabalho formal no Brasil muito caro em relação à produtividade, a inevitável consequência é que, das 92 milhões de pessoas que estão ocupadas no Brasil, apenas 33 milhões têm carteira assinada.

Por outro lado, 38 milhões de trabalhadores estão no mercado informal.

Para completar seu pesadelo empreendedorial, ainda falta mencionar os outros impostos que incidem sobre as empresas e que afetam sobremaneira sua capacidade de investir, de contratar e de aumentar salários. No Brasil, a alíquota máxima do IRPJ é de 15%, mas há uma sobretaxa de 10% sobre o lucro que ultrapassa determinado valor. Adicionalmente, há também a CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), cuja alíquota pode chegar a 32%, o PIS, cuja alíquota chega a 1,65% e a COFINS, cuja alíquota chega a 7,6%. PIS e COFINS incidem sobre a receita bruta. 

Há também o ICMS, que varia de estado para estado, mas cuja média nacional beira os 20%, e o ISS municipal. Não tente fazer a conta, pois você irá se apavorar.

E tudo isso sem considerar todas as incertezas jurídicas e empreendedoriais (impossíveis de ser calculadas) causadas pela Justiça do Trabalho, instituição esta que faz com que contratar um empregado seja um ato de altíssimo risco financeiro, o qual pode inclusive destruir todo o seu capital acumulado.

No final, o custo de todo esse sistema tanto para o empreendedor quanto para o trabalhador é muito maior do que as eventuais vantagens que o governo afirma que ele oferece (se é que há alguma). 

Não tem como dar certo

O resultado dessa equação é trágico: empaca-se o avanço da criação de riqueza e dos negócios, a oferta de empregos diminui e a economia fica estagnada. Com o empreendedorismo legal e mercado de trabalho artificialmente encarecidos pelo governo, um número cada vez maior de pessoas (as mais preparadas) passa a almejar um posto nas instituições públicas, dedicando a fase produtiva de sua vida a estudar para concursos.

Assim, cria-se um círculo vicioso: o governo asfixia o empreendedorismo com impostos, burocracias e regulamentações. Isso mantém os salários baixos e o desemprego algo. Os menos preparados são empurrados para a informalidade. Os salários baixos da economia formal empurram jovens capacitados para o setor público, que garante estabilidade e altos salários. 

Mas todos os privilégios do setor público são bancados por impostos e endividamento do governo, os quais são integralmente pagos por essa mesma iniciativa privada já asfixiada. Isso deprime ainda mais os salários do setor privado, o que empurra ainda mais jovens preparados para o setor público.

Conclusão

Nossa pobreza, ou "falta de riqueza", não é uma questão de falta de vontade política ou de votarmos em pessoas erradas, mas uma mera consequência do nosso arranjo institucional e tributário: presos em um emaranhado de altos tributos, burocracias e regulações, pequenos empreendedores não encontram nem tempo nem espaço para produzir, trabalhadores não podem receber salários estimulantes, e o governo suga a pouca riqueza disponível para sustentar a máquina pública e o salário de seus funcionários, os quais são retirados da iniciativa privada.

Autores:

Ubiratan Jorge Iorio e Leandro Roque

Ubiratan Jorge Iorio é economista, Diretor Acadêmico do IMB e Professor Associado de Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).  Visite seu website.
Leandro Roque é economista e tradutor do site do Instituto Ludwig von Mises Brasil.